Немного кантри в городском доме

Эту страницу просмотрело 3967 чел. Английское слово country имеет два значения: страна и деревня. Наверное, это и определяет особенности стиля кантри. Иногда это дизайн интерьера по-деревенски, а иногда стиль, воспроизводящий колорит разных стран. Истина как всегда посредине. Интерьер в стиле кантри - это обобщенный образ сельского дома, а уж его «национальность» каждый определяет по-своему. Будет ли это американское ранчо, швейцарское шале, русская изба, латиноамериканская гасиенда или английский коттедж. Впрочем, все основные черты стиля кантри можно с успехом воспроизвести не только в загородном доме, но и в современной квартире. Главное при этом - простота, функциональность и отсутствие вычурности. Это немного романтичный, очень уютный и комфортный стиль. Он настраивает на приятное времяпровождение в кругу семьи, спокойную и размеренную жизнь. В наши дни кантри простился с грубоватой и наивной деревенской простотой и стал более утонченным, изысканным и современным, но сохранил главные свои достоинства - отсутствие вычурности, мягкость, лиричность, близость к природе. Материалы Кантри - это экологический дизайн. Поэтому предпочтение отдается натуральным строительным и отделочным материалам. Впрочем, не стоит исключать и различные их имитации. Главное, чтобы при этом не пропала основа стиля - его «теплота». Для стен - декоративная штукатурка или сочетание фрагментов отштукатуренных стен с частично сохраненной каменной или кирпичной кладкой. Или бумажные обои с неярким и тонким цветочным рисунком. Очень часто стены отделываются бордюром или лепным карнизом, а в нижней части стены - декоративными панелями. Стены в кухне и ванной обычно однотонные и светлые. В столовой, гостиной и спальнях могут быть более насыщенные цвета: светло-коричневый, лимонный, кремовый, персиковый. Очень стильно смотрятся современные отделочные материалы. Например, обои, имитирующие папирус, или бамбуковые обои (они имеют оригинальную фактуру: переплетение стеблей, волокон настоящего бамбука). А также виниловые обои под покраску, имеющие текстуру тканей. Теперь о напольных покрытиях. Подойдет мощение плиткой или декоративным камнем, массивные деревянные половицы из натуральной или крашеной сосны. Настоящая находка для любителей стиля кантри циновки. Они могут быть натуральными, сплетенными из волокон растений. Или искусственными, выполненными из полипропилена. В качестве напольного покрытия можно использовать высоковорсные коврики или ковровые покрытия, имитирующие грубую вязку. При создании кантри-интерьера употребляется и металл - лучше, если в виде состаренной, местами тронутой патиной бронзы или латуни. Очень органичны здесь кованые элементы. А вот хромированный блестящий металл, как и высокотехнологичное стекло, пластик лучше исключить - это элементы хай-тека. Декор Мебель кантри - деревянная, по-деревенски грубоватая, но правильных форм, с неполированными поверхностями или плетеная (кресла, диванчики, кресла-качалки). Необходимый набор для спальни - это кровать и платяной шкаф из грубо обработанной древесины, для столовой - обеденный стол, буфет и табуреты. У каждого такого предмета - минимум функций и выраженная сельская простота. Но при этом имитировать крестьянский быт и легкую обшарпанность совсем не обязательно. Удобная, функциональная и вполне новенькая мебель тоже будет выглядеть естественно. На кухне уместны будут деревянные стулья, столы и скамьи, стенные шкафчики и горки для посуды. Их можно покрасить белой краской, чтобы создать очень нарядные сочетания с голубыми шторами в мелкий цветочный рисунок или клетку. На открытых полках буфетов и навесных деревянных шкафов можно расставить керамическую посуду. Тарелочки всех размеров, чашки с блюдцами, подсвечники, мисочки, заварочные чайники - все это может иметь разный рисунок (как будто осталось от разных сервизов), но сохранять общий колорит. Плетеные корзины, жестяные банки из-под чая, кофе и печенья, старинные кухонные принадлежности и утварь - все эти раньше необходимые в хозяйстве вещи, сегодня просто элементы декора, украшающие интерьеры в сельском стиле. Важной составляющей обстановки в стиле кантри является использование текстиля - скатертей, салфеток и покрывал, драпировок на стульях и чехлов на креслах, абажуров и прочих украшений. Особенно ценятся в кантри изделия ручной работы - вышитые полотенца и салфетки, лоскутные одеяла, плетеные коврики «из бабушкиного сундука». Каждая вещица - по-своему прелестна, неповторима и обаятельна. На окнах - тонкие шторы из хлопка с мелкими сборками, рюшами, драпировкой, светлые, в тон стен с растительным, мелким рисунком. Когда такие шторы шевелит ветер, кажется, что ощущаешь запах луговых цветов и травы. На диванах - много подушек и подушечек, вышитых, вязаных, разноцветных. И пусть вас не пугает разнообразие узоров и расцветок, сочетание разных тканей от ситца до шерсти, а узоров - от клетки до цветочных букетов - главное, чтобы все это органично сочеталось и не перегружало интерьер. Лучше использовать близкие к природе краски: зеленый, терракотовый, приглушенно-желтый, голубой цвет неба и воды, цвет натурального дерева, золотисто-багряный цвет осенней листвы и нежно-розовый цвет раннего утра. Для кантри характерна многоцветность, причем, не яркая, а густая, сочная, чуть приглушенная. Важен колористический баланс. Если, например, в обивке мебели сочетаются светло-голубой и светло-бежевый, то светлые пастельные тона лучше подобрать и для обоев, ковра, занавесок, скатерти. Если стены и все большие поверхности интерьера выдержаны в одной гамме, можно сосредоточиться на ярких аксессуарах. Для обивки мягкой мебели и драпировок подбираются однотонные ткани или типичные для кантри «шотландка» и яркая полоска. Очень часто применяются набивные ткани с почти натуралистическими цветами, так называемый рисунок «миль флер» («тысяча цветов») - частая россыпь маленьких цветочков. Украшением кантри-дома служат цветы: сухие и свежие букеты (гортензии и розы, ноготки и ромашки) в вазах и вазочках, которые стоят повсюду, от прихожей до кухни. Ну и, конечно, живые цветы в горшках - на подоконниках, буфетах и полках. А на стенах - незатейливые пейзажи, выполненные акварелью, фотографии в рамочках и полки с книгами. В таком доме уютно, спокойно, и так хорошо сидеть у камина с чашечкой душистого чая, забывая, что за окном шумит миллионный город. Источник: http://www.omskrielt.com Источник: best-stroy.ru

Правила монтажа кондиционеров

Эту страницу просмотрело 10825 чел. Что нужно знать про установку сплит-системы Проблема: Основная сложность, с которой сталкивается покупатель сплит-системы, - проблема правильного монтажа. Монтаж на 90% определяет качество и срок службы кондиционера. Если при монтаже допущены ошибки, то исправить их потом очень сложно. Решение: Монтаж должны проводить специалисты, имеющие лицензию на установку кондиционеров, с соблюдением инструкции и с применением спецтехники. После монтажа в помещении не должно остаться ни мусора, ни пыли, ни коробок. Слово «кондиционер» прижилось только у нас в стране. Это фактически кусок словосочетания air-condition, что в переводе с английского означает «состояние воздуха». Кондиционер служит для поддержания нужной температуры и влажности в помещении. Вентилируя воздух, кондиционер очищает его, пропуская воздушный поток через специальные фильтры. Сегодня мы поговорим об установке более современного вида системы кондиционирования воздуха - о сплит-системе. В чем же преимущества сплит-системы перед «обычным» кондиционером? Сплит-система не загораживает естественный свет, как «оконник», который врезают в оконную раму. Это первое отличие. Кроме того, она не зависит от системы общего кондиционирования дома, если таковая имеется (это когда один здоровенный блок стоит где-нибудь в подвале и гоняет воздух по всему дому). И отличается от «обычного» кондиционера тем, что состоит из двух блоков - внешнего и внутреннего. Если внутренних блоков более двух, то это уже называется «мультисплит-система». Но давайте договоримся: для простоты изложения я буду рассказывать о сплит-системе, называя ее более привычным для нашего уха словом «кондиционер». Сначала - ремонт, потом - сплит Итак, сплит-система (от английского слова split - «расщеплять, раскалывать») состоит из двух отдельных блоков: внутреннего (испарителя) и наружного или внешнего (конденсатора). Блоки соединяются между собой электропроводами и двумя медными трубками, по которым течет хладагент (фреон). От внутреннего блока наружу отходит еще и пластиковая тоненькая трубочка (дренаж) - для вывода конденсируемой влаги. В идеале она должна подсоединяться к сливной (канализационной) трубе или к специальному резервуару, но часто ее выводят просто на улицу, и тогда капли воды падают на головы прохожим (о том, как правильно сделать дренаж, - см. дальше). Принцип работы сплит-системы такой. Если помещение требуется охладить, то из теплообменника внешнего блока по одной медной трубке фреон поступает в теплообменник внутреннего блока. Там обдувается вентилятором, в результате чего из внутреннего блока выходит холодный воздух. Если воздух в помещении надо нагреть, то при помощи теплового насоса внешний конденсатор превращается в испаритель, а испаритель становится конденсатором. Кроме конденсатора и испарителя, в сплит-систему входит компрессор, который устанавливается во внешнем блоке. Основная функция компрессора - сжимать фреон для придания этому газу свойств, которые значительно повышают КПД кондиционера. Сплит-система: 1 - наружный (внешний) блок 2 - внутренний настенный блок Внутренний блок работает практически бесшумно (у моделей «Дайкин» уровень шума некоторых внутренних блоков 28 - 31 дБ, а у «Мицубиси», когда двигатель включен на самой низкой скорости, - 26 дБ; такой же уровень шума создает летящая бабочка). А вот вентилятор и компрессор внешнего устройства могут «жужжать» и погромче. Внутренние блоки по способу крепления бывают настенные и напольно-потолочные (напольно-потолочные называются так потому, что их можно прикрепить и к потолку, и к полу). Есть еще кассетные и многозональные внутренние блоки, но о них мы поговорим в следующий раз. В квартирах чаще всего устанавливают именно настенные внутренние блоки. С помощью подвижных жалюзи настенного блока можно менять направление потока воздуха. Но мощность настенных блоков специально ограничена - иначе сильная струя холодного воздуха будет просто «сдувать» все на своем пути. Но если в помещении (например, в офисе) требуется более мощный кондиционер, устанавливают напольно-потолочный блок. Он позволит направить сильную струю вдоль стены или потолка и таким образом обеспечит равномерное распределение температуры в помещении. Наш совет: если длина комнаты значительно превышает ее ширину, гораздо эффективнее установить именно напольно-потолочный кондиционер! Сплит-системы различаются по мощности (холодопроизводительности) и дизайну. Выбор дизайна - на усмотрение покупателя. А вот насчет мощности нужно обязательно проконсультироваться со специалистом. При этом вам нужно знать: 1. Площадь (объем) вашего помещения. 2. Размеры окна, сторону света, на которую оно выходит. 3. Наличие (отсутствие) жалюзи на окнах. 4. Количество постоянно работающей техники, выделяющей тепло (телевизор, компьютер и др.). 5. Число батарей отопления в комнатах. 6. Количество людей, постоянно находящихся в помещении. 7. Имеется ли принудительная вентиляция? Еще совет: если на фирме, где вы хотите приобрести кондиционер, у вас об этом ничего не спросили, то лучше у них не покупать. Потому что есть опасность, что вам предлагают «типичное не то». В солидных фирмах перед продажей кондиционера консультант, как правило, выезжает на место предполагаемой установки аппарата, делает замеры и выясняет все нужные подробности. Потом все эти данные заносятся в программу, и только после этого компьютер подбирает оптимальную модель. Так, например, работают в фирме «Аэропроф», специализирующейся на кондиционерах «Керриер» (Carrier) (США), в фирме «Метеомаркет» (кондиционеры «Дайкин» (Daikin) и фирме «КлиматСС» (кондиционеры «Хитачи» (Hitachi)). Так выглядит распределение потоков воздуха из настенного внутренного блока Что еще надо знать? СТАВИТЬ СПЛИТ-СИСТЕМУ специалисты советуют ДО или ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА, а не после того, как все ремонтные работы уже проведены. Тогда не придется долбить и сверлить свежевыкрашенные и выровненные стены, чтобы проложить электропроводку для кондиционера и укрепить кронштейны для крепежа внутреннего блока. Можно, конечно, спрятать коммуникации в наружные короба, но это не украсит интерьер. Мало того, работы по монтажу в свежеотремонтированной квартире стоят значительно дороже, особенно после евроремонта. Теперь о других возможных «засадах». Очень часто ошибки начинаются еще при покупке кондиционера. Желая сэкономить, мы идем в ближайший магазин (а то и на рынок) и покупаем кондиционер. И что? И все: мы с ним один на один. В лучшем случае, внимательно прочитав инструкцию, беремся его устанавливать. А между тем установка сплит-системы в квартире - совсем не то же самое, как установка холодильника или телевизора: дескать, принес домой, поставил в выбранное место, включил и - работает! С кондиционером такой номер не пройдет. Кондиционер требует грамотного монтажа. Тут как раз тот случай, когда на монтаже нельзя экономить. Чем лучше установили - тем дольше прослужит. Не случайно ведь монтажные работы составляют 18-30% от стоимости агрегата. Помню, как один опытный и сдержанный на вид монтажник, отвечая на мой, вполне невинный вопрос: с чего начинать монтаж кондиционера, неожиданно заволновался и возопил: «Люди! Вы же все грамотные! К каждому кондиционеру дается инструкция на русском языке, в ней и монтаж, и правила эксплуатации расписаны «для дураков», по пунктам. Да прочитайте же вы ее, черт возьми, прежде чем совать руки! А еще лучше - зовите специалистов». И он, увы, прав. Монтаж: с чего начать? Схема монтажа сплит-системы 1. Коммуникации (в штробе) 2. Дренаж (в штробе) 3. Канализация 4. Сифон 5. Электропроводка - к щитку (в штробе) 6. Отверстие в стене, пробитое с наклоном 1-3° Первый этап: проводится отдельная электропроводка К любому, даже маломощному (1,5 кВт) кондиционеру необходимо провести отдельную электропроводку и поставить отдельный автомат в электрощите. Потому как старая проводка может не выдержать нагрузки и, не дай Бог, загорится. Если же отдельную проводку для кондиционера проложат специалисты-монтажники - возможность возгорания сводится практически к нулю. Особенно будьте бдительны, если дом ваш старше 1990 года рождения. В старых домах проводка, увы, не рассчитана на нагрузки от использования мощного электрооборудования. Монтажники помнят случай, когда хозяин квартиры из-за кондиционера вынужден был заменить всю проводку: старая просто не выдерживала и постоянно выбивало пробки. Второй этап: монтаж наружного блока Для этого монтажники просверливают отверстия для кронштейнов, на которые потом устанавливають внешний блок. Если вы ставите его на открытом балконе, то проблем нет: прикрепили болтами, ветерок его обдувает - и порядок (если балкон застеклен, то аппарату не будет хватать воздуха для работы и он скоро сломается). Если же хотите прикрепить блок на стену, то без прочных кронштейнов не обойтись. Причем они должны выдерживать вес, в несколько раз превышающий вес блока. На высоких этажах «наружник» монтируют с машины, снабженной раздвижной лестницей. Или вызывают альпинистов (если монтаж пойдет выше 5-го этажа). Такие вызовы оплачиваются отдельно и стоят от 60 до 150 долларов. А иногда требуются и техника в виде машины с пожарной лестницей-стрелой, и альпинист. Внешний и внутренний (настенный) блоки сплит-системы «Керриер» Если вы живете на верхних этажах, то наружный блок можно поставить на крышу. Но учтите, что разница между внутренним и внешним блоками по высоте не должна превышать 3-20 метров (в зависимости от марки кондиционера и модели). Если же ваша квартира расположена на первом этаже, настоятельно рекомендую повесить внешний блок выше 1,8-2 метров над землей и «спрятать» его в клетку. А то могут и украсть. На одной из фирм нам рассказали историю. Пришел мужик и заказал только внешний блок. Менеджеры удивились: «А почему вы не хотите целиком сплит-систему». - «Да есть у меня внутри кондиционер, а вот наружный «ящик» вчера срезали. На первом этаже, под окном висел». Независимо от высоты, на которой «привинчен» внешний блок, надо сделать над ним металлический козырек. Это спасет блок от снега и сосулек, которые по весне имеют обыкновение падать с крыш, разбивая все на своем пути. Вообще установка внешнего блока - ответственное дело. Если его слабо закрепить, он ведь может и свалиться… на кого-нибудь. В течение гарантийного срока ответственность за последствия этого несет фирма, которая установила кондиционер. А после - вы сами будете отвечать. Чего нельзя делать с внешним (наружным) блоком? Есть ограничения места для установки внешнего блока: 1. Поверхность стены, на которую будет установлен блок, должна быть прочная (иначе под тяжестью блока она может разрушиться) и гладкая (иначе блок будет вибрировать и деформироваться). 2. Нельзя перегибать трубки с хладагентом (фреоном) по несколько раз на небольшом участке и развинчивать их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки закрутились в кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон. Третий этап: установка внутреннего блока Пульт управления кондиционером Монтажники крепят шурупами к стене (если блок настенный) или потолку (если блок потолочный) специальные кронштейны и на них устанавливают блоки. После этого обязательно надо проверить прочность крепления (не шатается ли конструкция? При включении кондиционера не вибрирует ли?). Иначе рано или поздно вся конструкция может просто обрушиться вам на голову. А вот для напольного блока специального крепежа не требуется. Он, как говорится, «пешком постоит». Надо только сразу выбрать для него место (при выборе места учитывайте, чтобы блок не дул на шторы или на стену и стоял подальше от источника тепла). И хотя блок не прикреплен к полу, но после прокладывания всех коммуникаций передвигать его с места на место уже нельзя. Итак, внутренний блок нельзя устанавливать: 1. …над источником тепла (например, над батареей). Иначе кондиционер будет работать на охлаждение «до потери пульса» и очень быстро выйдет из строя. Представьте, что вы открыли дверцу холодильника, и он будет остужать не только камеру, но и всю комнату. Он «заработается» и выйдет из строя к концу дня. То же самое произойдет с кондиционером. Кроме того, от тепла, исходящего от комнатной батареи, пластиковый корпус блока может деформироваться. 2. …в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут «сбить» чип (процессор), установленный внутри кондиционера. 3. …непосредственно над кроватью или рабочим местом, иначе есть опасность постоянно простужаться или, хуже того, заболеть воспалением легких. 4. …там, где будет затруднена циркуляция воздуха, например, за шторами и т.п. Расстояние до препятствия не должно быть менее 3 метров. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой «вышел». Кондиционер решит, что работа проделана, нужный климат установлен и отключится. Именно так случилось у моих знакомых. Их кондиционер постоянно «путался в шторах» и отключался, не успев довести температуру комнаты до заданной. Пришлось вызывать специалистов и заново устанавливать систему. 5. …с перекосом - тогда из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар (см. нашу справку о дренаже). Четвертый этап: штробление стен или пола Для того, чтобы соединить электропровода и фреоновые трубки между блоками кондиционера, монтажники пробивают желоба в стенах или на потолке (или как говорят установщики - нужно «проштробить магистраль»). Это делают в том случае, если вы хотите сделать скрытую магистраль. Иногда приходится «проштробить», например, не стены, а пол квартиры. Не хотите штробить? Тогда можно спрятать провода в декоративные пластиковые короба (иногда короба убирают под плинтус). Но перед этим установщики должны будут соединить две медных трубки (для хладагента) и «концы» электропроводки между внешним и внутренним блоками. Проследите, чтобы монтажники сделали это с помощью соединительных фитингов. А в предварительно пробитое отверстие в наружной стене проложили «гидроизоляционный стакан» с соединительным шлангом. Монтажники приезжают на место со всем необходимым оборудованием, в штробу укладывают коммуникации, дренажную трубку кладут в штробу под уклоном После этого они должны провести так называемую вакуумацию коммуникаций, причем обязательно в течение 50 минут (именно за это время из коммуникаций выйдут «лишний» воздух и влага). Делается эта манипуляция обязательно с помощью специального оборудования. Причем имейте в виду - для дренажной трубки, как правило, делают отдельную скрытую магистраль (в стене или под полом). Пятый этап: проверка работы системы с помощью специальной программы На этом этапе установщики должны включить сплит-систему (кондиционер), установив ее на тест-программу. Если все работает и корпус не вибрирует, значит, порядок. Работа почти закончена. Кстати, советуем каждый год самостоятельно проводить такую проверку работы системы (с помощью этой же тест-программы). Шестой этап: уборка мусора Должен предупредить: прокладка магистрали и прочие монтажные процедуры - это грязь, пыль и шум. Но хорошие монтажники (с лицензией на установку кондиционеров) приедут со специальными инструментами (включая металлоискатель для обследования стен на наличие арматуры и скрытых коммуникаций). Кроме того, у монтажников должен быть пылесос и другие уборочные машины. С их помощью после окончания работ они должны самостоятельно убрать весь мусор. Если монтажники пытаются увернуться от «грязной» работы, строго потребуйте - «уборка территории» входит в оплату за установку кондиционера. Кроме того, с солидной фирмой можно заключить договор на профилактическое обслуживание сплит-системы. Тогда не придется, рискуя жизнью, высунувшись по пояс из окна, чистить наружный блок пылесосом или вызывать альпинистов на свои деньги. При заключении такого договора (в него входит и гарантийный ремонт), конечно, придется заплатить энную сумму, но, поверьте, оно того стоит. Кстати, спешим сообщить приятную подробность: фирма «Метеомаркет», продающая японские кондиционеры «Дайкин» (Daikin), по истечении трехлетнего срока договора на обслуживание бесплатно заменит ваш кондиционер на новый. Впрочем, если вас устраивает старый агрегат - можете не менять его лет 20. Фирма гарантирует его бесперебойную хорошую работу. Между прочим, в небезызвестном здании на Лубянке кондиционеры «Дайкин» ( Daikin) стоят еще со времен «кукурузного генсека» Никиты Хрущева и до сих пор исправно работают. Наружный блок необходимо регулярно очищать от пыли и грязи. Особенно тяжелый период наружного блока - время цветения тополей. Пух моментально забивает фильтры, и кондиционер (если его тут же не почистить) ломается. Конечно, можно почистить пылесосом, если не боитесь высоты. Но лучше не рисковать и вызвать «службу спасения кондиционеров» - то есть фирму по обслуживанию. При температуре ниже -15°С кондиционер может отказаться работать «на тепло», и тогда понадобится низкотемпературное оборудование (тепловой насос, компрессорный обогреватель и даже обогреватель дренажной трубки). Кстати, в некоторые модели эти устройства уже заложены (см. таблицу). Что сказали монтажники? Опытные специалисты-установщики не советуют покупать кондиционеры «у кого придется», на рынке или с рук. - Сколько раз бывало, проведут установку эдакие неграмотные ухари, а потом люди нам звонят, умоляют помочь, - рассказывал мне один опытный монтажник из весьма солидной фирмы. - Принесут, бывало, с собой такие горе-установщики медную трубку для фреона, а она без заглушек. Если заглушек нет, значит, внутрь попадет влажный воздух. А влажность недопустима для кондиционера: соединясь с внутренностями всей системы, образует кислоту, разъедающую механизм кондиционера изнутри! И вместо того чтобы исправно служить долгие годы, такой кондиционер уже года через три, понятно, отправляют на свалку. Монтажники рассказали мне, что иной раз попадаются особо упертые заказчики, мол, «я плачу, делайте так, как говорю!». Как быть? Вот недавно был случай. Клиент распорядился установить наружный блок не со стороны улицы, а внутри квартиры, причем в детской комнате. Мотивировал это странным заявлением, что его дети, дескать, еще два месяца будут жить на даче. Все уговоры и аргументы монтажников, что наружный блок нельзя ставить в закрытом, а тем более - в жилом помещении, он проигнорировал. Понятно, что через два месяца упрямый покупатель вызвал монтажников переустанавливать все по новой. Или вот случай. Клиент пожелал, чтобы внутренний блок дул прямо на кровать, а температура воздуха была бы 18°С. Ему пытались доказать, что будет холодно, кроме того, направленный поток холодного воздуха может вызвать простуду. «Нет! Не простужусь! Ставьте!» Делать нечего, поставили. На следующий день пришли, чтобы установить кондиционер уже в другой комнате, видят, а температура-то на том, вчерашнем сплите, установлена на 22°С. - Что так? - спрашивают. - Правда ваша, ребята, замерз я ночью. Вообще, при правильной работе кондиционера человек не должен ощущать, что его что-то охлаждает или нагревает. Просто комфортно - и все! Как-то позвонил на фирму один товарищ, попросил приехать. Говорит: «Я его, правда, не у вас покупал». Ладно, поехали. Раскрыли блок, а там - дохлая крыса. Вот такие дела. Отсюда вывод - мало купить и установить сплит-систему. Главное, чтобы вам это сделали профессионалы. Наша справка Оптимальная температура для жизнедеятельности человека + 21- 23°С. Оптимальные параметры воздуха в зоне жилых помещений Температура воздуха, °С Относительная влажность воздуха, % Скорость движения воздуха м/с не более Теплый период года 20 - 22 60 - 30 0,2 23 - 25 60 - 30 0,3 Холодный период года и переходные условия 20 - 22 45 - 30 0,2 Для кондиционирования помещения площадью 10 квадратных метров нужен аппарат мощностью 1 кВт, при условии, что высота стен не выше 3 метров. Существует формула расчета холодопроизводительности (мощности): Q(общ.) (избыточного тепла) = Q1+ Q2+ Q3, 1. Избытки тепла в зависимости от объема помещения высчитываются по следующей формуле: Q1 = S x H x q(уд.), где S - площадь помещения (кв.м.), H - высота помещения (м); q(уд.) = 0,03 кВт/куб.м. - если в помещение не попадает прямой солнечный свет; q(уд.) = 0,035 кВт/куб.м. - среднее значение; q(уд.) = 0,04 кВт/куб.м. - если солнца в комнате много. 2. Тепло от работающего оборудования Q2 составляет примерно 30% от потребляемой им мощности. 3. Тепло от людей Q3 составляет 0,1 кВт на человека для офисных помещений и жилых квартир и 0,1 - 0,3 кВт для ресторанов, спортзалов и т.д. Мощность кондиционера выбирается ближайшей к полученному значению Q(общ.) Порядок монтажа сплит-системы 1. Проводка отдельной электропроводки для кондиционера и установка отдельного «автомата» в распределительном щитке. 2. Монтаж внешнего (наружного) блока: выбор места для его установки (не ниже 1,8-2 метров над землей, иначе могут украсть - бывали случаи); установка поддерживающих кронштейнов (анкерными болтами); укрепление внешнего блока на кронштейнах; просверливание отверстия диаметром 50-60 см в наружной стене для соединительных коммуникаций (соединят внешний и внутренний блоки сплит-системы); вставка в отверстие «гидроизоляционного стакана» (материал, из которого сделан «стакан», - ноу-хау монтажников); укладка в «стакан» соединительных коммуникаций. 3. Монтаж внутреннего блока: выбор места (расстояние по горизонтали между внутренним и внешним блоками не должно превышать более 7-30 метров - в зависимости от марки системы); установка поддерживающих кронштейнов; укрепление внутреннего блока на кронштейнах. 4. Соединение проводов системы: штробление стены или пола (для того чтобы спрятать коммуникации или укладка проводов в пластиковый корпус); соединение проводов (медных для хладагента и электрических), идущих от внешнего блока, с внутренним блоком с помощью соединительных фитингов; проведение процедуры вакуумации (в течение 50 минут, для удаления воздуха и влаги из коммуникаций с помощью спецоборудования). 5. Пробное включение системы: проверка работы системы с помощью специальной программы. 6. Уборка помещения (силами монтажников). Как должен быть устроен правильный дренаж? Для этого установщики должны: 1. Проштробить магистраль. 2. Перекрыть воду в квартире. 3. Просверлить в канализационной трубе отверстие. 4. Плотно всадить в отверстие дренажную пластиковую трубку с сифоном. Слой воды в сифоне задержит запах, идущий из канализации. Внимание! Дренажная трубка, по которой отводится накопившаяся влага, должна идти обязательно под наклоном 5-10 мм, чтобы был естественный сток воды. Если наклон сделать по каким-то причинам не удается, вам должны установить специальный насос для «принудительного отсоса влаги». Но! Такой насос не входит в комплект, и его нужно покупать отдельно. Покупка обойдется в 70 - 190 долларов, в зависимости от выбранной вами модели насоса. Основные проблемы, возникающие при эксплуатации кондиционера Проблема 1: Кондиционер дует прямо на вас, создавая ощущение сквозняка. Решение: Надо включить функцию автоколебаний горизонтальных жалюзи (тогда сквозняк превратится в легкий ветерок) либо зафиксировать горизонтальные заслонки в более удачном положении. Если это не дает результата, нужно повернуть воздушный поток влево или вправо с помощью вертикальных воздушных заслонок. В большинстве кондиционеров эта операция делается вручную, но в некоторых моделях ее можно провести при помощи пульта. Проблема 2: В жаркие дни кондиционер не создает необходимой прохлады, несмотря на то что работает постоянно. Решение: В этом случае следует проверить, не засорились ли фильтры, закрыты ли окна и двери, не работают ли в помещении дополнительные нагревательные приборы (кипятильники или тостеры). Можно рекомендовать повесить на окна плотные белые жалюзи, хорошо отражающие тепло и свет, таким образом уменьшив теплопоступления через окна почти вдвое. Если и это не поможет, модель необходимо заменить на более мощную. Проблема 3: С внутреннего блока сплит-системы капает вода. Решение: Судя по всему, забился дренажный трубопровод. Чаще всего такая ситуация возникает, когда кондиционер с выведенным на улицу дренажным трубопроводом включают на охлаждение при минусовой температуре. В этом случае конденсат может превратиться в ледяную пробку. Чтобы этого избежать, необходимо подогреть дренажный трубопровод до +5 °С с помощью специального кабеля. Если же ледяная пробка все-таки возникла, то стоит подождать оттепели, а до того момента не включать систему на охлаждение. Проблема 4: Ослабление воздушного потока. Решение: Почистить воздушный фильтр. Это можно сделать с помощью пылесоса или промыть его мягкой губкой в теплой воде. Эксплуатировать кондиционер без фильтра не рекомендуется, поскольку он защищает не только ваши легкие, но и теплообменник внутреннего блока. При запылении последнего эффективность работы кондиционера падает. Проблема 5: Обледенение внешнего блока при работе кондиционера на обогрев в условиях небольших отрицательных температур и высокой влажности. Решение: Если кондиционер не оборудован системой автоматической разморозки, попробуйте включить его в режиме охлаждения. В этом случае внешний блок начинает отдавать тепло улице, нагревается и постепенно оттаивает. Проблема 6: Преждевременный выход кондиционера из строя. Решение: Во избежание этого не стоит эксплуатировать его при температурах ниже - 10-15°С. При более низкой температуре масло в компрессоре густеет, и его износ многократно увеличивается. О вреде кондиционеров ходят разные слухи. Но в пресс-центре столичной СЭС нам сказали, что бояться тут нечего: при своевременной замене фильтров и при соблюдении правил эксплуатации никакого вреда сплит-система не таит в себе. По крайней мере, жалоб в санэпидемнадзор не поступало. Источник: http://www.material.ru Источник: best-stroy.ru

Восстановление гидроизоляции инъекционным методом. Метакриловая кислота

Эту страницу просмотрело 3697 чел. Эта статья будет интересна тем, кто из года в год ведёт борьбу с водой в подвалах или цокольных этажах своих загородных домов и зачастую решает избавиться от проблемного дома, продав его. Но стоит ли покидать насиженное и обжитое место? Зачастую, на стадии строительства загородных домов, не учитываются гидрогеологические и рельефные особенности застраиваемой местности, применяются неудачные решения конструкций фундаментов, неправильно подбираются гидроизоляционные материалы. В результате, подвалы и цокольные этажи невозможно использовать из-за поступающей влаги по усмотрению владельцев - устраивать дополнительные помещения, устанавливать чувствительные к влажности системы обеспечения жизнедеятельности. Основными местами проникновения воды в подвальное помещение могут быть: 1. "Холодные швы", если фундамент был выполнен монолитным способом с большим временным интервалом при послойной заливке и между залитыми слоями существуют частицы грунта или строительного мусора, препятствующие адгезии (сцепляемости) бетонных слоёв и т.д. 2. Межблочные швы, если фундамент выполнен из блоков. 3. Помимо этого в самом бетоне могут образовываться микротрещины вследствие усадки прилегающих к стенам подвала грунтов, через которые вода начинает активно поступать внутрь помещения. Проблема проникновения воды, зачастую остаётся, несмотря на конструктивные изменения подвалов (попытки поднять пол на 15-20 см, засыпать подвал полностью землёй и другие подобные решения). Сегодня рынок предлагает достаточное количество как наших российских, так и импортных гидроизоляционных материалов. При их неграмотном подборе решить проблему не удастся либо вообще, либо можно прийти к кратковременному эффекту (иногда до первого сильного ливня или таяния снега весной). Специализированные фирмы иногда применяют инъекционные составы на минеральной, полиуретановой, эпоксидной и других основах. Но когда разрушительное действие грунтовых, техногенных и поверхностных вод на стены достаточно велико, многие из упомянутых выше инъекционнных материалов, оказываются малоэффективными вследствие недостаточной эластичности, плохой адгезии к мокрым поверхностям и неспособности перекрыть внутренние изломы. Тогда необходима надёжная высокоэластичная преграда, позволяющая выдерживать напор воды до нескольких атмосфер и не теряющая своих свойств при воздействии окружающей среды, и, что немаловажно для российского климата и отрицательных температурах. Такие материалы существуют уже более трёх десятков лет на Западе и считаются наиболее эффективными от любого напора воды и используются на стадии восстановления гидроизоляции любых подземных сооружений - от метрополитена, подземных паркингов до подвалов частных домов. Эти материалы производятся на основе эфиров метакриловой кислоты, и, имея сложную олигомерную структуру, представляют собой гели (метакрилаты), по плотности близкие к плотности воды, т.е. они способны проникать во всевозможные разрушения в стенах конструкции, подобно воде. Специфика их применения заключается в том, что они вкачиваются (инъецируются) при помощи специального насосного оборудования под высоким давлением (до 240 атмосфер) в материал стены изнутри подвального помещения, и, выходя наружу, образуют водонепроницаемый высокоэластичный барьер - мембрану между стеной и грунтом. При этом проникают в разрушения в самой стене, перекрывая проходы воде внутри самой конструкции. Для этого в стене сверлятся отверстия диаметром от 10 до 20 мм на расстоянии 40-60 см друг от друга. Отверстия перекрывают трещины, изломы и другие дефекты конструкции через которые поступает вода. Места сверления отверстий определяются специалистом на стадии предварительного обследования конструкции. Благодаря своей низкой вязкости, гели внутри конструкции ведут себя подобно воде, т.е. проникают во все микро-, макротрещины, поры и пустоты. Учитывая то, что плотность метакрилатных гелей близка к плотности воды, они легко полимеризуются в материале конструкции (бетоне или кирпиче) и грунте, образуя с ними очень прочную связь (обладают высокой адгезией к мокрым поверхностям), обеспечивая тем самым надёжную гидроизоляцию. Возможность управления временем реакции полимеризации (от 10 секунд) позволяет полностью перекрывать доступ целым потокам, проникающим в подземные сооружения. Таким образом, создаётся защита от напорной воды, как в самих стенах конструкций, так и снаружи - между стеной и грунтом. К тому же, при смешивании с частичками грунта происходит ещё и укрепление близлежащих к стене слоёв, что фактически ведёт к стабилизации грунта вокруг здания, защите его от вымывания, что очень важно для строительной конструкции. Основными свойствами метакрилатных гелей являются: Отсутствие в составе растворителей Низкая вязкость Плотность состава 1.1г/см3 , после смешивания компонентов 1.05г/см3 Хорошее проникновение в маленькие трещины < 0.1 мм Низкая минимальная температура нанесения Управляемое время реакции. Реально для работы от 8сек до нескольких минут, в зависимости от ситуации. Высокая гибкость с низким сопротивлением деформациям Высокая химстойкость Безопасны для окружающей среды в соответствии с инструкциями KTW (Немецкий закон)- без опасности для питьевой воды. Полная герметизация подземной части конструкции Герметизация труднодоступных участков Хорошая адгезия к поверхности независимо от её влажности. Самое основное свойство акрилатных гелей - проникать во все внутренние повреждения в фундаменте, сделало их очень популярными во многих странах. Особенно активно их используют в Голландии, где треть территории страны находится ниже уровня моря, и использование акрилатов является более предпочтительным в условиях большого напора влаги, по сравнению с другими инъекционными гидроизолирующими составами, например полиуретанами и эпоксидными смолами. Несмотря на свою относительно высокую стоимость (стоимость такой гидроизоляции около 150 $ за м.кв.), акрилатные гели широко используются на стадии "лечения" зданий. Достаточно всего один раз проинъецировать места проникновения воды в конструкцию, чтобы больше не возвращаться к этой проблеме в течение всего срока эксплуатации здания, т.к. образующийся в процессе инъецирования полимер является устойчивым к различным воздействиям окружающей среды. Таким образом, потребитель один раз платит за вечную гидроизоляцию. Последнее десятилетие гидроизоляционные акрилатные гели всё больше используют и в России. Помимо использования в промышленных масштабах их предлагают и частникам, загородные коттеджи которых часто страдают от наводнений весной и после сильных ливней. В России используют гели, производимые несколькими ведущими западноевропейскими химическими предприятиями. Во все разрабатываемые комплексы мероприятий по гидроизоляции объектов включаются работы по инъецированию акрилатными гелями, т.к. это позволяет добиться полной герметизации подземной части конструкции, особенно при наличии труднодоступных участков. Помимо своего главного достоинства - способности почти мгновенно останавливать проникающую воду, акрилатные гели избавляют от необходимости проводить земляные работы (все мероприятия по гидроизоляции проводятся изнутри в любое время года, независимо от того насколько сильно в данный момент в помещение поступает вода). Работы могут выполняться без нарушения отделки в помещении. Нет необходимости отдирать штукатурку или плитку. Достаточно лишь в нескольких местах поступления воды засверлить инъекционные отверстия и прокачать их акрилатным гелем. Источник: http://www.gidrozaschita.ru Источник: best-stroy.ru

Хранители тепла - деревянные евроокна

Эту страницу просмотрело 2284 чел. Как же сохранить тепло в доме? Можно установить дополнительные секции батарей отопления, утеплить внешние стены с помощью специальных теплоизоляционных материалов, а если батареи едва греют, то воспользоваться электрическим радиатором. Эти методы позволят повысить температуру воздуха, но, тем не менее, от сквозняков не спасут. А драгоценное тепло будет по-прежнему уходить сквозь щели на улицу. Кроме того, в прогретом помещении, где от окон постоянно тянет холодом, легко простудиться, а значит, проблемы это не решает. Правильный выход из сложившейся ситуации только один: раз и навсегда избавиться от щелей, а значит, установить новые окна. Преимущества современных оконных блоков перед старой "столяркой" очевидны и неоспоримы. Герметичные стеклопакеты надежно защищают от холода, качественная фурнитура помогает без труда открывать и закрывать даже большие створки, широкий ряд декоративных и защитных покрытий позволяет выбрать любой цвет ваших окон. Изделия из ПВХ-профиля изготавливают не только в привычном с прежних времен белом цвете, но и имитируют древесину самых разных пород - от сосны до меранти. И всё же, если уж решение менять окна принято, лучше сразу сделать правильный выбор относительно материала. Натуральная древесина говорит сама за себя. Это природный материал, который гармонично сочетается со всеми другими - камнем, кирпичом, бетоном. Дерево вписывается в любой интерьер, при этом выглядит естественно, эффектно, уютно. В отличие от пластика, оно "дышит", создавая в помещении приятный микроклимат, а если это одна из хвойных пород, то изделия из неё обладают еще и целебными свойствами: о пользе выделяемых ими фитонцидов известно давно. Материал, из которого изготовлены оконные рамы, безусловно, очень важен. Но основной "напор" холодно воздуха приходится на остекление. В евроокнах, в отличие от "столярки", используются герметичные стеклопакеты - одно- и двух-камерные. Их зачастую называют их "двойными" и "тройными" - по количеству стекол. Какой вид стеклопакета выбрать для окон в городской квартире или загородном коттедже, во многом зависит от географического расположения жилья. Например, жители Московской области могут в частных домах ставить однокамерные стеклопакеты с энергосберегающим стеклом, если от окон не требуется шумоизоляция. Двухкамерные стеклопакеты имеют более высокие тепло- и звукоизоляционные показатели, поэтому они признаны "стандартом" для Москвы и обязательны для всех муниципальных строек. Однокамерный стеклопакет допустим в случаях, когда данное окно или дверь не участвует в создании теплового контура, например, если оно выходит на балкон или лоджию, имеющую теплое остекление. Повышенные теплозащитные свойства деревянных стеклопакетов достигаются применением низкоэмиссионных покрытий - "твёрдого" в К-стекле и "мягкого" - в i-стекле.. I-стекло имеет многослойное покрытие, включающее тонкий слой серебра. Оно-то и позволяет отражать тепловую энергию со стороны помещения зимой и со стороны улицы летом. Именно поэтому в помещении, где установлены стеклопакеты с i-стеклом, в холодное время года будет тепло, а летом, в жару, будет более прохладно и комфортно: предметы, находящиеся за энергосберегающим стеклопакетом, не будут так сильно нагреваться под солнцем. Затраты на отопление и кондиционирование воздуха при этом существенно снизятся. Дополнительным плюсом использования в стеклопакетах i-стекла является возможность снижения воздействия ультрафиолетового излучения. А это значит, что шторы, обои, ковры, картины не будут выгорать на солнце и терять свой первоначальный вид. Сохранение тепла в помещении - важнейшая задача всех производителей окон. Сочетание качественной древесины с хорошими стеклопакетами и надежной фурнитурой обеспечивает успех при её решении. Использование при изготовлении рам трехслойного клееного бруса из сибирской лиственницы гарантирует сохранение геометрии окна, а это значит, что не будет щелей - источников сквозняков. Деревянные стеклопакеты - идеальный вариант остекления в современных домах и квартирах. Ему отдают предпочтение дизайнеры, архитекторы и сами жильцы. Привлекательный внешний вид, защита от шума и надежное сохранение тепла в помещении - не об этом ли мечтает каждый при выборе новых окон? А широкий выбор стеклопакетов поможет найти оптимальное решение для каждой, даже самой сложной, ситуации, с минимальными затратами. Источник: http://www.tzar-okna.ru Источник: best-stroy.ru

Лестницы на марше

Эту страницу просмотрело 7403 чел. Лестница, пожалуй, один из самых привычных и необходимых человеку предметов. Такой же, как стул, кровать, дверь или окно. Какая бы лестница ни была - наружная или внутренняя, узкая или широкая, винтовая или прямая, с перилами или без - это необходимый атрибут дома, связующее звено между этажами. Существуют еще стремянки, садовые лестницы, приставные, веревочные. Но нас интересуют те, которые в загородных домах или двухуровневых квартирах. Такие лестницы - выгодное капиталовложение и прекрасное украшение дома. Ведь хорошая лестница прослужит верой и правдой не одному поколению семьи! Вот почему, прежде чем отправляться в салон, четко решите, что именно вам нужно. И поверьте: чем больше вы будете знать о лестницах вообще, тем легче будет отыскать свою - единственную и неповторимую. Балюстрада - лестничная площадка с ограждением или балкон над лестницей, как правило, полукруглой формы. Балясины - декоративные детали перил, находящиеся между ступенями и перилами и напоминающие колонну. Больцы - тип основания лестницы. Специальные стальные болты, вмонтированные в стену, на которые крепится лестничная ступень. Глубина шага лестницы - соотношение высоты и ширины ступени, примерно равное размеру стопы взрослого человека. Косоур - тип основания лестницы. Представляет собой две наклонно поставленные балки (под углом примерно 45°), к которым крепят ступени. Ступени прибивают, вставляют или приклеивают к пазам косоура. Лестничный марш - подъем с определенным количеством ступеней от пола одного этажа до пола следующего или до лестничной площадки. Это расстояние по-другому еще называют . Основание лестницы - конструкция, которая удерживает лестницу в стационарном положении. Самые распространенные типы оснований - косоур, больцы, обсадная труба. Подступенок - доска или плита, расположенная под верхним порогом ступени и закрывающая зазор между ступенями. Шаг лестницы - высота одной ступени, включая ее толщину. Лестничная анатомия Любая лестница обязательно состоит из двух основных элементов - основания (косоуров, больцев или обсадной трубы) и ступеней (открытых или с подступенком). Дополнительными элементами лестницы считаются площадки между маршами (или балюстрады), перила и декоративные элементы (балясины, скульптура и т. п.). Всего существует пять основных типов лестниц: на косоурах; на больцах; на обсадной трубе (винтовые и спиралевидные); складные и выдвижные (более распространенное название - чердачные); комбинированные. 1. Деревянная лестница на прямом косоуре 2. Лестница на косоуре с поворотом на 90° 3. Деревянная лестница на округлом косоуре 4. Лестница на больцах 5. Винтовая лестница 6. Винтовая спиралевидная лестница Познакомимся с каждым видом подробнее. Начнем с лестниц на косоурах. Косоур - две наклонно поставленные по бокам лестницы балки, которые держат ступени. Косоуры бывают прямыми, округлыми или зубчатыми. Если косоур прямой (то есть ступени лестницы заключены между двумя прямыми балками), лестничный марш получается прямым. При округлом косоуре (когда балки изогнуты) лестница имеет видимый изгиб. У зубчатого косоура верхняя сторона балок вырезана в виде зубцов, и в эти зубцы вставлены ступени (их называют ). Лестницы на косоурах в 90% случаев делают из дерева. Получается очень красиво, солидно и респектабельно. Но здесь есть определенные нюансы. Во-первых, лестницы на косоурах очень тяжелые - за счет самой конструкции, массивных балясин, украшений. Во-вторых, чем больше лестница, тем сильнее она доминирует в пространстве. В-третьих, рано или поздно деревянные ступени начнут скрипеть. Но такая конструкция - далеко не единственный вариант для дома или квартиры. Замечательная вещь - лестницы на больцах. В отличие от лестниц с внешним косоуром, у лестниц на больцах система крепежа ступеней невидимая. Устроена она так: в стену вставляют резиновые прокладки и стальные больцы (болты), на которые крепятся ступеньки. Резиновые прокладки нужны для того, чтобы уменьшить вибрацию и скрип при ходьбе. Поручень связан со ступенями балясинами. Лестницы на больцах удобные, прочные и легкие, экономят пространство в помещении. Это особенно актуально, если дом или квартира не очень большого размера. Кроме того, такие лестницы удобно ремонтировать: если одна из ступеней повреждена, ее можно без проблем снять, не затронув соседние. Поскольку у лестниц на больцах нет боковых балок, углов, ниш, где скапливается пыль, их легко убирать. Конечно, лестницы на больцах не так роскошны, как лестницы на косоурах. Причем из-за кажущейся легкости лестницы на больцах ошибочно воспринимают как менее прочные и устойчивые, хотя на самом деле они абсолютно надежны и безопасны. Третий вид лестниц - винтовые и их разновидность спиралевидные. В былые времена винтовые лестницы устраивали в башнях, то есть в узких высоких помещениях, где требовалась экономия пространства и сил при подъеме на большую высоту. Сейчас их делают где угодно, независимо от размеров помещения и стиля. Возможная конфигурация лестниц В нынешних винтовых лестницах ступени располагаются вокруг центральной стойки - так называемой обсадной трубы - и не нуждаются в дополнительной опоре или креплении. Но в принципе винтовая лестница может крепиться на косоурах или на больцах. Не стоит, однако, путать винтовые лестницы со спиралевидными. Такие лестницы не имеют косоуров, больцев и располагаются обычно в центре помещения. Их ступени лихо закручиваются вокруг обсадной трубы в виде прямой вертикальной спирали. А вот обычные винтовые лестницы могут быть слегка вытянутыми. В наши дни функциональность винтовых лестниц имеет меньшее значение, чем их дизайнерские возможности. Винтовую лестницу можно сделать из дерева, в классическом стиле, а можно создать настоящее чудо авангарда из стекла и металла. Единственное : поднимаясь по такой лестнице, нужно быть предельно осторожным. И еще: иногда в угоду дизайну винтовые лестницы делают очень узкими, а зря, потому что будет сложно разойтись. Кстати, чрезмерно узкая лестница сулит и другие проблемы. Скажем, на второй этаж будет трудно занести крупногабаритную мебель. Так что имейте это в виду заранее. Складные, или чердачные лестницы имеют чисто практическое назначение. Обычно их делают небольшого размера (всего 12 - 15 ступеней). Они занимают очень мало места и состоят, как правило, из нескольких частей - одна стационарная и две подвижные, раскладывающиеся. Две нижние части складываются и поднимаются наверх, а верхняя стационарная часть соединена с чердачным люком. Если лестница целиком металлическая, ее часто делают по принципу : дерни за ступенечку - и лесенка тут же развернется. Деревянные лестницы раскладываются как раскладушка. Чердачные лестницы обычно делают из дерева, алюминия или стали. Но учтите: все металлические детали должны быть оцинкованы, иначе могут заржаветь. Яркий пример комбинированной лестницы: деревянная облицовка ступеней, бетонный косоур, металлические перила и балясины Комбинированные лестницы объединяют в себе все вышесказанное. Речь идет не только о комбинировании материалов, из которых изготовлена лестница, но и о комбинации способов крепления ступеней. Ну, скажем, один междуэтажный пролет выполнен из дерева и закреплен на косоурах, а выше устроена винтовая лестница: Но это, разумеется, на любителя. Материалы Для изготовления лестниц используют прежде всего, конечно, дерево. Кроме того, с успехом применяются металл, мрамор, гранит, бетон, стекло и их всевозможные комбинации. 1.Лестница из коллекции итальянской фабрики Alfa Scale 2.Прямая деревянная лестница на косоуре, ступени открытые, без подступенка Лестницы на косоурах обычно делают из дерева - дуба, бука, ясеня, сосны. И это неудивительно: дерево прекрасно подходит для дома. Это материал экологически чистый, теплый, позволяющий реализовать самые смелые дизайнерские фантазии. Но для этих целей подойдет не всякое дерево, а только идеально высушенное. Иначе потом начнутся неприятности: ступени прогнутся, появятся щели, лестница начнет . Однако это не означает, что лестницы на косоурах бывают только деревянными. Конечно, нет! Вариантов масса. Например, косоур может быть металлический, а ступени деревянные. Или косоур деревянный, ступени облицованы мрамором, а перила - кованые. Лестницы на больцах и винтовые лестницы тоже дают большие возможности дизайнерам. Можно сделать их из дерева и стали, стали и стекла, стали и камня и т. д. Кстати, о камне. Лестницы из мрамора преимущественно используют во внутренних помещениях. Это объясняется тем, что мрамор, имея богатую цветовую гамму, недостаточно устойчив к перепадам влажности и температуры. А вот граниту нипочем капризы погоды, поэтому гранит в данном случае - универсальный материал. Но неважно, из мрамора или из гранита будут сделаны ступени лестницы, - помните о том, что это довольно скользкие материалы. Так что если в доме живут дети или пожилые люди, лучше укрепить на ступенях специальные противоскользящие профили. Что надо учесть? Заказывая лестницу в специализированной фирме, нужно учесть несколько важных моментов. Вот самые основные: Проект (план помещения, где указано предполагаемое место размещения лестницы). Высота помещения: чтобы правильно определить количество ступеней, угол наклона лестницы и размер потолочного отверстия. Особенности конструкции и ее функциональное назначение: винтовая угловая лестница, прямая на косоурах, на больцах с разворотом, складная и т. д. Размер помещения и его стиль (классика, авангард, модерн или эклектика). Кроме того, выбирая лестницу, помните, что по форме она может быть прямой, с лестничной площадкой, а также с поворотами - на 1/4, на 1/2 или на 2/4. Углы поворотов варьируются. Выдвижные и складные (чердачные) лестницы И еще запомните: для каждой лестницы определенной формы нужно рассчитать минимально необходимое пространство. Например, малогабаритная лестница для квартиры может иметь 14 ступенек с максимальной высотой 20 см, глубиной шага 23 см и шириной лестничного марша 80 см. А в просторном загородном доме эти параметры могут быть увеличены. Но в любом случае подобный расчет - дело ответственное и сложное. Поэтому, если вы не профессиональный архитектор или математик, лучше обратитесь к специалистам фирмы, где заказываете лестницу. Там произведут нужные замеры, выполнят расчет и предложат оптимальный план. Другой нюанс: очень важно соблюсти глубину лестницы - соотношение между высотой и шириной ступени. Ступенька должна быть удобной для подъема - не слишком высокой и не слишком низкой. Оптимальная глубина шага лестницы составляет примерно 16 - 25 см. То есть высота и ширина ступени должны быть такими, чтобы не приходилось задирать ноги или, наоборот, семенить, как японской гейше. Отсюда вывод: чем меньше глубина шага и чем выше ступеньки, тем круче получается лестница. Количество ступеней зависит от высоты потолка и угла наклона лестницы. Например, при высоте потолка 2 м 60 см и угле наклона 45° в лестнице будет 13 ступенек высотой 20 см (260 см разделить на 20). При расчете количества ступеней их ширина значения не имеет. И только после того, как вы (вместе со специалистами) определили будущий тип лестницы, место ее расположения в доме, количество ступеней, их ширину и высоту, угол наклона лестницы, можно заняться дизайном и оформлением. Украшения для лестницы Современные отделочные материалы позволяют создавать самые смелые дизайнерские решения. Но, безусловно, многое зависит от вашего вкуса и общего стиля интерьера. Сложно представить гармоничное сочетание, например, массивной дубовой лестницы и суперсовременного дизайна в стиле . И, наоборот, старинная ореховая мебель, прабабушкин массивный буфет и напольные часы с боем будут, скорее всего, странновато смотреться на фоне стеклянно-металлической винтовой конструкции. Деревянные лестницы украшают розетками на косоуре, резными балясинами, деревянной скульптурой Если же говорить об аксессуарах, то деревянные лестницы традиционно украшают резными балясинами и перилами. Еще делают овальные входные площадки, начальные стойки в виде деревянных скульптур ручной работы, розетки на косоуре. Металлические конструкции часто красят в самые разнообразные цвета - современные полимерные и лакокрасочные материалы позволяют сделать лестницу очень нарядной. Междуэтажная деревянная лестница на прямом косоуре с несколькими пролетами (маршами) (фото слева) Классическая лестница на больцах. Ступени и перила сделаны из дерева, балясины - из металла (фото справа) Сейчас в моду вошли лестницы с коваными перилами и балясинами. Витое литье придает комбинированной лесенке изящество и воздушность, особенно если это винтовая конструкция. Другое новшество - подсветка ступеней. Если лестница открытая, без боковых планок, то светильнички, расположенные с лестницы, мягко освещают каждую ступеньку. Если светильники вмонтированы в косоур, можно использовать их как дополнительный источник света вечером или в ночное время. Лестница на зубчатом косоуре (фото слева) Комбинированная деревянная лестница со стеклянными вставками вместо перил (фото справа) Что еще? Разворот лестницы под определенным углом, площадки между маршами, выточенные разными способами ступени - все это может придать дому оригинальность и своеобразие. Где их покупают? В салонах лестниц вас поразит разнообразие моделей, стилей, расцветок и дизайнерских находок. Винтовая лестница с креплением в стену, лестничные стойки из стекла, винтовая восьмиугольная лестница, вертикальная прямая, вертикальная со ступенями разной формы, комбинированная - с мраморной облицовкой ступеней и деревянными балясинами и перилами: Всего и не перечислишь! Фирм, предлагающих свои услуги желающим приобрести лестницу, в Москве немало. Но лучше всего, конечно, пойти туда, где есть наибольший выбор, и туда, где вам предлагают превосходное качество и эксклюзивный дизайн (как, например, в московских фирмах , и ). Во всяком случае, нам очень понравились лестницы, которые мы там увидели. Фирма предлагает лестницы бельгийского, итальянского, германского и российского производства. Здесь вы найдете все типы лестниц из дуба, сосны, вишни, клена, бука, ясеня, красного дерева; из оцинкованного алюминия и стали, чугуна (ковка) и меди; из мрамора и гранита; латуни, стекла, бетона. Если вы убежденный приверженец европейского стиля, фирма предлагает вашему вниманию великолепные итальянские лестницы (фирмы Alfa Scale, Scale, , ). Познакомившись с каталогами фирм-производителей, вы можете выбрать любую модель и конфигурацию. Более того, по вашему желанию модели могут скомбинировать: перила и балясины возьмут от одной, косоур со ступенями - от другой, а лестничную площадку - от третьей. Лестница может быть выполнена из дерева, металла, стекла, мрамора или бетона. В недавно открывшемся интерьерном салоне с октября представлена коллекция лестниц итальянской фабрики Alfa Scale - победителя европейского тендера . В ряду классических и современных моделей особенно выделяются лестницы, в которых опорная стойка и ограждения выполнены из оригинально выгнутого массива дерева. Это придает изделию изящество и легкость. Цены и сроки исполнения заказов разные. Реальный срок полного выполнения заказа - от 2 до 4 месяцев. Импортная лестница в фирме будет готова через два месяца, а российская - через месяц. Разумеется, интересно узнать, как фирмы работают с клиентами. Надо сказать, что все хорошо продумано и к вам (и естественно, к вашим желаниям и требованиям) отнесутся очень внимательно. Сначала вы выбираете в демонстрационном зале или по каталогу понравившуюся модель. Затем начинается расчет проекта, о котором мы говорили выше. Замерщики из фирмы выезжают к клиенту, чтобы снять необходимые размеры. После утверждения проекта его пересылают на фабрику, где изготавливают лестницу с учетом всех нюансов. Заключительный этап - монтажники устанавливают лестницу дома у заказчика. Цена лестницы обычно рассчитывается на 1 м высоты. Так что в беседе с продавцами учитывайте этот момент. По самым скромным подсчетам, лестница средних размеров, с хорошим дизайном, если вы заказываете ее в фирме, обойдется примерно в 7000$. Все остальное зависит от ваших пожеланий. Но с другой стороны, согласитесь, хорошая лестница - произведение искусства. И, как любой шедевр, может стоить дорого, иной раз свыше 20000$. Подводя итоги, рекомендуем не торопиться и тщательно обдумать все мелочи. И еще один нюанс: лестницу в доме устанавливают уже после того, как завершены все строительные и отделочные работы. Это завершающий штрих. Но, возможно, самый важный. Полезные советы Удобство и безопасность спуска и подъема по лестнице вам обеспечит соблюдение следующих простых рекомендаций. Угол наклона стационарной лестницы не должен превышать 45°, иначе она будет слишком крутой. Это правило не распространяется на винтовые конструкции. Выбирайте удобные широкие ступени. Если они выполнены из скользких материалов (металл, камень, плитка), желательно сделать сверху накладки из материалов с повышенным коэффициентом трения (дерево, резина, ковровое покрытие, специальная плитка). Чем круче подъем, тем больше внимания нужно уделить перилам, сделав их широкими и прочными. Обратите внимание на расположение и размер лестничных площадок между лестничными маршами. Необходимо, чтобы на площадке мог в полный рост уместиться и легко повернуться взрослый человек. Неразумно делать узенькую декоративную винтовую лестницу в доме, где хозяева отличаются крупным телосложением и немалым весом. Если в доме есть животные, будьте готовы к тому, что бесценное дерево может быть поцарапано, а ковер, заботливо расстеленный на ступенях, кое-где потрется. Учтите все это, выбирая материал лестницы. Если в доме есть маленький ребенок, разумно приобрести самозакрывающуюся дверь для лестницы. В любом случае не забывайте: лестница предназначена для того, чтобы люди по ней ходили - часто, много и без ущерба для здоровья. Источник: http://www.material.ru Источник: best-stroy.ru

Интерьер детской комнаты

Эту страницу просмотрело 6367 чел. Детская комната - это место, в котором ребенок проводит значительную часть своей жизни. Поэтому главная задача родителей - создать в ней микромир, в котором малыш будет чувствовать себя максимально комфортно, обеспечить атмосферу уюта, спокойствия и защищенности. Психологами доказано, что оформление этой комнаты может напрямую повлиять на развитие личности и становление характера ребенка. Поэтому к отделке детской необходимо подойти со всей серьезностью и вниманием. Первое, с чем следует определиться - это материалы, с помощью которых вы собираетесь оформлять комнату. В качестве напольного покрытия необходимо подобрать материал, способный выдержать прыжки, детскую беготню, кувыркания и удары. В идеале пол должен быть деревянным, поэтому для укладки в детской подойдет натуральный паркет, что обойдется довольно дорого, или ламинат - более дешевый вариант. Ламинированный пол антистатичен и по красоте не уступает паркету. При желании вы можете использовать линолеум, но он обязательно должен быть натуральным. В виду того, что дети в возрасте четырех-шести лет крайне подвижны, скользкий пол в комнате, где они играют, может стать причиной падений и травм. Поэтому в детской желательно постелить ковролин. Это может быть как коврик в игровой зоне, так и вариант покрытия "от стены до стены". Ворс не должен быть слишком высоким, наилучший вариант - велюровый или войлочный ковролин. Такое покрытие имеет массу преимуществ: оно хорошо поддается чистке, антистатично и практически не выгорает на солнце. Кроме того, вы сможете подобрать ковролин таким образом, чтобы его цветовая гамма и рисунок наилучшим образом вписывались в общий дизайн комнаты. Стены в детской могут быть окрашены или оклеены обоями. Первый вариант дает большой простор для творчества. Вы можете оставить стены однотонными или украсить их элементами художественной росписи и наклейками. Например, в комнате девочки могут быть изображены цветы и бабочки, в комнате мальчика - сюжеты из любимых мультфильмов. К тому же, если ребенок запачкал стену, устранить недостаток довольно просто - достаточно всего лишь закрасить загрязненное место. Что же касается обоев, то здесь выбор также довольно широк. Сегодня выпускаются специальные обои для детских - с изображением героев сказок и мультфильмов. Они могут быть как бумажными, так и с небольшим виниловым напылением. Если же вы боитесь, что стены быстро запачкаются, можете оклеить детскую моющимися обоями, предварительно подобрав необходимую цветовую палитру. Один из основных стилеобразующих элементов интерьера - шторы. Материал для них подбирается в зависимости от общего дизайна и расположения комнаты. Это могут быть легкие занавески из органзы или шифона, плотные портьеры из светонепроницаемого полотна или атласа, оригинальные дизайнерские решения на основе сочетания легких и плотных тканей. Хороший вариант для детской, окна которой выходят на солнечную сторону - это рулонные шторы или жалюзи. Важную роль в оформлении комнаты ребенка играет освещение. В качестве источника верхнего света может быть использована традиционная люстра. Однако следует оговориться, что хрусталь и ажурное стекло не подойдут для детской - такие светильники дают дополнительные блики, что неблагоприятно сказывается на глазах ребенка. Распределение света должно быть равномерным и мягким, поэтому лучший вариант - большой плоский плафон в центре потолка. Неплохой вариант - встроенные в потолок точечные галогеновые светильники - они дают яркий, но не слепящий свет. С их помощью можно организовать модное сегодня так называемое "периметральное" освещение - расположенные по периметру потолка лампы заливают комнату мягким, равномерным и приятным светом. Кроме того, в детской необходим ночник у изголовья кроватки - он сможет обеспечить ребенку больший психологический комфорт - малыш не будет бояться засыпать. Желательно, чтобы в светильнике была возможность регулировки яркости света. Все лампочки в детской комнате должны обладать хорошей цветопередачей. Уютная атмосфера в детской во многом зависит от выбора цветовой палитры. Дети в возрасте четырех-шести лет предпочитают яркие цвета - красный, пурпурный, розовый. Поэтому интерьер детской можно оформить на основе гармоничного сочетания контрастных оттенков. Однако при этом необходимо иметь чувство меры - аляповатость и переизбыток цвета может утомлять и нервировать малыша. Неплохой вариант отделки - сочетание близких по тону неярких оттенков. Пол, стены и потолок в этом случае должны быть более светлых тонов (белые, разбеленные зеленые, охристые, голубые, серые). Мебель, шторы, игрушки и покрывало на кровати желательно подбирать насыщенных оттенков. При оформлении детской комнаты родители должны не только руководствоваться правилами сочетания цветов и учитывать практичность материалов, но и принимать во внимание личные предпочтения ребенка, его образ жизни, характер и темперамент. Поэтому при выборе цветовой гаммы, фактуры и вида материалов лучше всего заручиться помощью специалиста, который подберет оптимальный вариант отделки с учетом особенностей помещения и пожеланий маленького хозяина комнаты. Источник: http://www.vashdom.ru Источник: best-stroy.ru

Радиаторы Kermi

Эту страницу просмотрело 576 чел. Радиаторы Kermi на сегодняшний день - самые популярные панельные стальные радиаторы, используемые как в централизованных, так и в автономных системах отопления. Радиаторы отопления Kermi - это конструкция, состоящая из двух панелей, сваренных по периметру сплошным швом. Панели производятся из высококачественной профилированной стали толщиной не более 1,25мм, а для повышения теплоотдачи посредством точечной сварки к ним приварено П-образное оребрение по вертикали. В основе работы этих отопительных приборов лежит принцип «Х2», который подразумевает последовательную организацию потока теплоносителя. Другими словами, передняя панель радиатора последовательно соединена с другими панелями, расположенными за ней, в результате чего теплоноситель сначала протекает через переднюю панель, а затем попадает в остальные. Данное решение открывает серьёзные перспективы в развитии отопительной техники. На рынке отопительных приборов стальные радиаторы Kermi представлены двумя типами, которые различаются по способу подключения к системе отопления (с боковым и с нижним подключением), а также по своей комплектации. Так, радиаторы с боковым подключением имеют маркировку FKO, в их комплектацию входят все необходимые заглушки, переходники, кронштейны и специальные краны. Радиаторы Керми с нижним подключением обозначаются буквами FKV, они имеют специальную наружную резьбу (евроконус) для подключения к системе отопления и укомплектованы специальным термостатическим вентилем, однако термостатическая головка в комплект не входит, её необходимо приобретать отдельно. Оба типа могут использоваться в отопительных системах квартир, офисов, загородных домов и прочих жилых помещениях, выбор же того или иного типа зависит от имеющихся в здании коммуникаций и тех требований, которые предъявляются к устанавливаемому оборудованию. Каталог Kermi включает в себя большой ассортимент продукции данной марки, которая различается по типоразмерам. Так, по высоте стальные панельные радиаторы Kermi могут иметь 30, 40, 50, 60 и 90см, длина их может варьировать от 40 до 300 см, глубина может составлять 46мм (тип 10), 59мм(тип 11), 64мм(тип 12), 100мм(тип 22), 158мм (тип 33). Самыми востребованными сегодня являются радиаторы kermi fko 22. Рабочее давление 8,7 атм, а максимальная температура нагрева составляет 110°С. Стандартные радиаторы Керми выпускаются белого цвета, однако, на заказ возможно другое цветовое исполнение. Все батареи Керми комплектуются заглушкой в ½ дюйма, воздухоспускным клапаном того же размера и стандартным набором настенного крепления. Отопительные приборы Kermi обладают рядом значительных преимуществ. Во-первых, это огромный выбор параметров и мощности обогревательных приборов, возможность нижнего и бокового подключения (радиаторы kermi fkv и kermi fko), абсолютная экологическая безопасность и гарантия качества. Во-вторых, батареи разогреваются достаточно быстро, для достижения максимальной температуры им требуется на 25% меньше, по сравнению со стандартными плоскими приборами отопления, а мощность теплового излучения на 10 % выше. Процесс нагрева в таких радиаторах протекает динамичнее, что ведёт к повышению комфортности и энергетической эффективности. Коэффициент полезного действия не имеет себе равных среди имеющегося на российском рынке ассортимента отопительных приборов. Это достигается за счёт того, что задняя панель радиатора практически не нагревается, она выполняет функцию своеобразного экрана теплового излучения, что ведёт к снижению затрат на энергозатраты в 5%. Стальные радиаторы Керми имеют двухслойное лаковое покрытие высокого качества, которое не выделяет вредных для человека и окружающей среды веществ, придаёт прибору внешний блеск и обеспечивает устойчивость к коррозии. Продажа осуществляется в специальной упаковке, предохраняющей края приборов от механических повреждений. Помимо этого, они обтянуты специальной плёнкой, которая снимается только после его окончательной установки. Это защищает их от ударов и загрязнений во время проведения монтажных работ. Купить радиаторы Керми, значит, подарить своему дому тепло и комфорт, создать в нём атмосферу утончённости и изысканности. Кermi идеально вписываются в дизайн любого помещения, не теряют своего привлекательного вида на протяжении всего срока их эксплуатации и являются незаменимыми помощниками в холодное время года. Источник: best-stroy.ru

Паркетный клей и лак Bona

Эту страницу просмотрело 5416 чел. Что нужно, чтобы правильно приклеить паркет? Нужен правильный клей. Соответственно, чтобы правильно покрыть паркет лаком, нужен правильный лак. Спросите у профессионала-паркетчика, и он вам расскажет множество случаев, как прекрасный паркет был безнадежно испорчен, уложенный не на тот клей и покрытый не тем лаком. Начнем с клея В стародавние времена во дворцах и усадьбах России для укладки паркета применяли «рыбий» клей и гвозди. Способ хлопотный и, увы, не очень качественный. Поговорите с реставраторами и вам подтвердят: раньше не все было лучше. В недавние годы среди наших паркетчиков была весьма популярна мастика «Биски», изготовленная на основе растворенного битума. Ее существенные недостатки широко известны: даже со временем мастика не застывает до конца, а ее эластичность и клейкость уменьшаются. Поэтому при перешлифовке паркета некоторые паркетные планки отрываются. Приклеить их заново на свежую мастику уже не удастся - в этом месте основа пола будет выше. Новый слой мастики плохо сцепляется со старым. Ну и, конечно, эта мастика не относится к экологически чистым продуктам. Растворители, входящие в ее состав, испаряются в течение нескольких лет после укладки паркета, и все это время вредят вашему здоровью. С изобретением в конце 70-х годов клея ПВА многие стали применять его для приклеивания паркета на фанеру. Но для паркета ПВА не совсем годится. В том числе и потому, что этот клей содержит более 50% воды, а вода - первый враг дерева... Стенд для тестирования клея на прочность. Тестирование проводится с помощью обычного молотка Мало того, одно из самых главных требований к паркетному клею (если не самое главное) - он должен сохранять эластичность в течение многих лет. Почему это так важно? Объясняем. Паркетный пол в течение многих лет «играет». То есть дерево в зависимости от влажности и перепадов температуры может расширяться или сужаться. Из-за этого возникает так называемое напряжение между планками паркета. Клей ПВА со временем теряет нужную эластичность и крошится. А планки отрываются. Многие паркетчики-рационализаторы пытались исправить этот недостаток ПВА самостоятельно: как алхимики добавляли всевозможные дополнительные ингредиенты, пытаясь улучшить качество клея. Но, увы, все эти доморощенные методы ни к чему хорошему не привели. Сегодня уже всем очевидно: клеить паркет можно только на специализированный паркетный клей. Какие же требования предъявляют профессионалы к хорошему клею? Мы провели опрос среди авторитетных в этой области людей и вот, что у нас получилось. Правильный клей должен: хорошо склеивать (иметь хорошую адгезию) не только дерево (то бишь, штучный паркет, массивную доску, паркетную доску или ламинат), но и основание (старый деревянный пол, бетонная стяжка, мраморный пол и т.д.); высыхать достаточно быстро; иметь долгий срок службы; быть экономичным; работать при любой температуре; быть экологичным. Мы спросили у специалистов, какой клей, на их взгляд, сегодня максимально соответствует всем этим требованиям? (Забегая вперед, скажу, что тот вопрос мы задали и по поводу паркетного лака.) Так вот, все в один голос сказали: лучше всех - «Бона». Что такое «Бона»? Город Лимбург. Вид на Домский собор Мы решили разобраться на месте. В Германии. Собрали чемоданы с фотоаппаратурой и двинулись в славный город Лимбург, на производство. В Германии уже наступила весна. Солнце отражалось в окнах старого города, все вокруг выглядело довольно мило и романтично, под окнами нашей гостиницы крякали утки. Воздух был чистым и свежим, люди - веселыми и приветливыми, зеленела трава и цвели нарциссы… Ничего не напоминало о присутствии в городе «гиганта» химического производства, производящего клей «Бона» - предприятие семейное. Его основатель - Вильхельм Эднер. В 1913 году он создал фирму, которая сначала производила воск и мастики для паркета. Называлась она «Бона Кеми». Потому что в переводе с немецкого «Бонен» означает «покрывать пол воском». Основной офис находится в Швеции, в городе Мальме. Там же производят лаки «Бона». А в Лимбурге с 1974 года занимаются клеем. Помните, кадры документальной хроники о гигантах советской химической индустрии? Громадные необозримые пространства цехов, какие-то краны, цистерны Так выглядит завод по производству клеев «Bona». Ничего химического. Ничего подобного в Лимбурге нет. Все емкости, в которых происходят химические реакции и рождается клей, находятся под землей. А на поверхности - только аккуратные здания: лаборатории, склады, офисы. И все. Кстати, на этом крупнейшем (имеется в виду по объему производимой продукции) предприятии работают всего человек 80. А между тем продукты «Боны» отправляются во все концы света. Торговые представительства фирмы существуют в 35 странах мира, а в 11 странах «Бона» имеет свои дочерние торговые фирмы. Сокровенное знание Именно специалистами фирмы «Бона» была изобретена «клеевая» водная дисперсия, которая сегодня не имеет аналогов в мире. Вся ценность водной дисперсии состоит в том, что после нанесения клея или лака на поверхность вода испаряется, а твердый компонент клеит «насмерть» (если речь идет о клеях) или создает идеальную лаковую поверхность (если говорить о лаках). Кроме того, «Бона» создает дисперсионные смеси со сложными спиртами. Кстати, долгое время у нас бытовало мнение (даже среди профессионалов), что клеи и лаки на основе традиционных растворителей (например, на основе ацетона, уайт-спирита или углеводородов), якобы, лучше и крепче. Поверьте, это - заблуждение. Мало того, отлично помню, как покрывала полы лаком. Сначала «Новомосковским», потом «Ленинградским». И делала эту нелегкую работу… в противогазе. Иначе дышать было невозможно. А потом еще несколько месяцев привыкала к «ядреному» запаху, долго не выветривавшемуся из квартиры. Причем еще в течение многих лет придется вдыхать пары растворителей Лаборатория - один из важнейших этапов производства А вот дисперсионные клеи и лаки на водной основе не только не пахнут, но и действительно экологически чисты. Враз и навсегда! Какие они бывают? Важный этап производства - лаборатории. Именно здесь стоит электронный микроскоп стоимостью в несколько сотен тысяч долларов и другое, точнейшее и современнейшее оборудование, которое «следит» за качеством будущего клея. Например, здесь определяют с высочайшей точностью, чтобы все компоненты были смешаны в самых строгих пропорциях. Здесь же, в лабораториях, проводят испытания новых продуктов, доработку старых, проверку продукции конкурентов. Именно здесь мы расспрашивали специалистов, что нужно знать про клеи «Бона» и какой клей нужно применять для паркета? Нам рассказали, что клеи «Бона» делятся на несколько групп: Дисперсионные клеи на водной основе, с низким содержанием воды У клея «Bona Bond» нет никакого запаха Клей универсальный «Бона Бонд Д-720» - с низким содержанием воды (до 23%). Применяется для укладки штучного и мозаичного паркета. Несмотря на малое содержание воды с такими породами дерева, как бук, клен, ясень, следует соблюдать осторожность. Эти породы имеют повышенную гигроскопичность (впитывают влагу). Клей универсальный «Бона Бонд Д-700» - с низким содержанием воды. Предназначен для проклеивания шпунтовых соединений паркетной доски и ламината при их укладке «плавающим» способом (без приклеивания к основанию пола). Эта группа клеев абсолютно экологична, так как они изготовлены на водной основе - при их затвердевании испаряется вода. Поскольку ее изначально очень мало, то на влажность дерева она совершенно не влияет. Но тем не менее нужно выждать не менее 7 суток после наклеивания, прежде чем дальше обрабатывать паркет - шлифовать и покрывать лаком. Клеи с низким содержанием растворителей, преимущественно на сложных спиртах К этой группе клеев относится универсальный клей «Бона Бонд S-760». Этот клей обладает хорошей текучестью и высокой адгезией как к дереву, так и к различным основаниям. Эти клеи менее вредны по сравнению с аналогичными клеями других производителей, так как их основа - низкое содержание технических спиртов, которые испаряются, не нанося ущерба здоровью.Время полного приклеивания 3 - 5 суток. Одно- и двухкомпонентные полиуретановые (ПУ) клеи Клей «Бона Бонд R-770» - двухкомпонентный полиуретановый (ПУ) паркетный клей. Применяется для всех видов штучного паркета, массивной доски, а также для приклеивания паркетной доски и ламината по всей поверхности. Клей «Бона Бонд R-785» - однокомпонентный полиуретановый клей, предназначенный для монтажных и ремонтных работ. Отвердевает за счет реакции с влагой окружающей среды. По клеящим свойствам практически аналогичен клею «Бона Бонд R-770». Эти клеи особо прочные и у них очень короткое время схватывания - всего 1 сутки. Нам сказали, что это самые лучшие, но и самые дорогие клеи. Как немцы добиваются качества? Для исследований используется новейшее и точнейшее оборудование Основная часть работы делается именно в лабораториях. Смеси компонентов в разных пропорциях тестируются в специальной климатической установке. На уникальном оборудовании проводятся тесты на прочность склеивания (тест на отрывание). Кроме того, проводятся постоянные исследования по использованию натуральных веществ, к примеру льняного масла. Расфасовка клея Немаловажный вопрос - цена продукта. Своих сырьевых ресурсов для производства клеев в Германии не так много, поэтому некоторые компоненты приходится покупать. Гигантские международные концерны-конкуренты, например БАСФ (BASF) или Ай-Си-Ай (ICI), предлагают высококачественные компоненты, но и цены у них не самые дешевые. Фирма «Бона» старается удешевить свою продукцию за счет собственных научно-исследовательских разработок. В лабораториях «Боны» постоянно ведутся исследования по экономичности и эффективности переработки сырья. При этом качество остается безупречным. «Бона» проводит для нас внеплановый семинар На каждом заводе есть учебный центр. Здесь регулярно проводятся семинары для паркетчиков (существуют и выездные семинары). Проводят их технологи фирмы, квалифицированные мастера, которые знают не только теорию, но и имеют огромный практический опыт. Нам показали демонстрационные стенды и предложили попробовать отодрать наклеенные на разные виды клеев планки паркета. Не получилось, как ни тужились! Лаки «Бона» Мы уже говорили, что для того чтобы получить хороший паркетный пол, важно не только приклеить его правильным клеем, но и покрыть правильным лаком. Чтобы выяснить, что такое хороший лак, мы обратились за помощью к специалистам фирмы «Паркет Холл», которые работают с лаками и клеями «Бона» не первый год. Они часто бывают на обучении в шведском городе Мальме, на заводе по производству лаков «Бона». Производство дисперсионных лаков расположено на двух этажах и оснащено новейшим оборудованием, которое было изготовлено по разработке «Боны» и полностью компьютеризировано. На первом этаже находятся миксеры (2 по 5 тонн и 1 - 3 тонны), а на втором - емкости с компонентами, которые подаются на первый этаж. Управление полностью контролируется компьютерами. Тестирование новых продуктов Кстати, некоторые производители паркетных лаков и клеев не производят дисперсию сами, а покупают ее у «Боны». Например, паркетная доска«Упофлор» покрыта лаком на основе компонентов «Бона». В старых цехах производятся лаки серий «Бонасел», «ДД» и «Пацифик». Это производство не полностью автоматизировано и не компьютеризировано. Некоторые процессы по смешиванию компонентов проходят вручную «дедовским» способом. Лак наносится специальным валиком А вот изготовление дисперсионных лаков на водной основе оснащено новейшим оборудованием, которое было изготовлено по разработке «Боны» и полностью компьютеризировано. Здесь делают лаки самой новой серии «Бона Тэк», которая является самой популярной в мире как по соотношению цена/качество, так и по своим экологическим параметрам. В этой серии несколько лаков. Каждый предназначен для «разных паркетных полов». Лаки есть матовые, полуматовые, глянцевые. Мы не будем подробно описывать всю гамму продукции лаков фирмы «Бона» - она слишком обширна. Расскажем лишь о самых популярных лаках на сегодняшний день: «Бона Тэк Трэфик» - двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе, самый прочный (хотя и дорогой) лак. «Хит» среди лаков для паркета во всем мире. Этот лак хорош для полов с большой проходимостью, например в музеях, выставочных залах, офисах и даже в аэропортах. Он хорошо взаимодействует с другими лаковыми покрытиями. «Бона Тэк Мега» - однокомпонентный полиуретановый лак на водной основе, стоит на втором месте по истираемости. Применяется для покрытия полов с нормальной или повышенной нагрузкой. «Бона Тэк Хом» - однокомпонентный полиуретано-акрилатный лак на водной основе, идеальный лак по соотношению цена/качества для покрытия полов в жилых домах. «Бона Тэк Плюс» - однокомпонентный лак на водной основе. Хорош для жилых помещений с нормальной нагрузкой. Кроме этих лаков, здесь, на «Боне» в Швеции, выпускается еще много профессиональной «химии»: специальные лаки для спортивных полов, требующих большую прочность и эффект противоскольжения; лаки-грунтовки, предотвращающие «поджигание» дерева (эффект изменения цвета при применении лаков); лаки-пропитки, грунтовку; «Бонафлор» - масло для пропитки и защиты паркета, не покрытого лаком; «Бона Хай Солид» - масло для паркета и воск для паркета, чем почти сто лет славилась и с чего началась продукция фирмы «Бона». Еще на заводе производят УФ-лаки (лаки, затвердевающие при облучении ультрафиолетовыми лучами). Их производство сильно отличается от производства лаков других групп и есть ряд принципиальных отличий по составу компонентов. Надо сказать, что УФ-лак - это 100%-ный акрилатный лак, предназначенный только для промышленного производства. Эту группу лаков «Бона» поставляет на «Упофлор» и другим производителям. Но поскольку эта группа лаков не продается в магазинах, а используется только в промышленности, мы не стали вникать в подробности технологии. Эти лаки обладают высокой прочностью к истираемости и при УФ-облучении высыхают очень быстро. Прибор, тестирующий лак на истирание 1. Трущие валики, так похожие на колесики от офисных стульев 2. Отсюда сыплется абразивный порошок 3. «Пылесос», всасывающий мельчайшие частицы порошка 4. Образец, покрытый испытуемым лаком 5. Вращающийся круг Этот прибор применяется также для определения стойкости к истиранию поверхности ламината и линолеума. Единицы измерения - в тысячах оборотов, то есть сколько нужно оборотов до повреждения поверхности испытуемого материала. Здесь, так же, как и в Германии, фирма уделяет большое внимание и вкладывает немалые деньги в научно-исследовательский процесс по улучшению лаков. Например, особенно много научных исследований проводится по изучению такого важного свойства, как долговременная эластичность. Это очень важный момент для определения качества лака. Дело в том, что лаковая поверхность не должна быть абсолютно твердой. (Мы уже говорили, что паркетный пол при изменении влажности или температуры «играет», т.е. расширяется). И если лаковая поверхность не будет эластичной, лак потрескается, появятся, как говорят паркетчики, «сколы и проплешины». Так вот, специалисты «Боны» добиваются максимальной эластичности своих лаков. Кроме того, в лабораториях все лаки проходят тесты на сравнение с продукцией других производителей. Мы приведем два примера: «Тест на вспенивание (на «пузырьки»)». Лак «Бона Тэк Мега» был сильно взбит кисточкой и нанесен на стекло. Сравнение было произведено с английским лаком. Выяснилось: английский лак дает более сильную пену, а это значит, что при высыхании в лаке остается много пузырьков с воздухом. Значит, поверхность будет выглядеть неровной и некрасивой. «Тест на однородность степени блесткости». Сравнивались «Бона Тэк Мега» и лак другого немецкого производителя. Нанесенные на стекло лаки «вели себя» по-разному. «Бона Тэк Мега» «дал» очень ровный матовый слой, а стекло, покрытое другим лаком, было разных оттенков матовости. Понятно, что на большой площади такая «разноматовая» поверхность будет смотреться некрасиво. Еще в лабораториях изучают воздействия лаков на различные породы дерева. Дисперсионные лаки на водной основе содержат, хоть и небольшое, количество воды. А дерево, как известно, по-разному впитывает воду. Вода, в свою очередь, оказывает воздействие на геометрию паркетной планки. То есть проще говоря, может ее покоробить. Отсюда вывод: один и тот же лак по-разному может воздействовать на разные породы дерева. Сейчас, например, изучаются экзотические породы дерева, ставшие очень модными для паркетных полов в Европе и России. А значит, надо понять, какие именно лаки для них подходят. Петер Шмид - один из управляющих фирмы, руководитель технического отдела (слева) Хорст Вюзиг - руководитель экспортного отдела (в центре) Ансгар Игельбринк - управляющий отделением фирмы «Бона» в Германии (справа) Для этого в лабораториях отрабатывают технологию нанесения лака, а потом дают рекомендации паркетчикам по предварительной подготовке дерева к лакированию и дальнейшей обработке пола. Кроме того, даются советы, как нужно правильно ухаживать за лакированным паркетным полом. Нам сказали, что эти рекомендации получают все учебные центры дилеров фирмы «Бона» во всем мире. Что дальше? Склады готовой продукции Готовая продукция отправляется на склады. Кстати, самые большие помещения на «Боне» - склады. Здесь тоже все продумано с предельной точностью. Например, мы видим в Лимбурге, что клеи с использованием растворителей хранятся на складе на отдельном участке. В случае пожара тут же опускается специальная герметичная дверь. Со складов готовые лаки и клеи отправляются прямо к заказчикам. Лаки и клеи «Бона» - известны на всех континентах Но это еще не все. На «Боне» считают, что очень важна обратная связь с покупателями, точнее с теми, кто непосредственно работает с клеем или лаком, то есть с паркетчиками-профессионалами. У фирмы существует целая философия производства и продажи. Она предлагает не просто клей, а решение проблемы с учетом всех возможных ошибок. Поэтому был создан специальный отдел, который занимается разбором этих претензий на месте и устанавливает истинную причину возникших проблем. Например, сотрудники отдела проверяют, правильно ли была подготовлена поверхность, что, как известно, очень ответственный этап в работе по укладке паркета. Но определение причины все же не основная задача этого отдела. Главное - помочь паркетчику советом, подсказать, как лучше исправить ситуацию. Для этого на «Боне» создали «горячую телефонную линию». Работает она круглосуточно, можно позвонить в любое время. Кстати, подобный сервис у нас тоже есть. Он создан эксклюзивным дистрибьютором фирмы «Бона» в России - фирмой «Паркет Холл». В их учебном центре могут проконсультироваться и профессионалы-паркетчики, и обычные покупатели. Впрочем, во всех салонах и магазинах «Паркет Холла» вам всегда представят продукцию фирмы «Бона». Источник: http://www.material.ru Источник: best-stroy.ru

Выбор Металлочерепицы

Эту страницу просмотрело 2834 чел. При выборе автомобиля покупатель анализирует множество факторов: дизайн, комфортность, динамические характеристики, надежность, стоимость. Как правило, автолюбитель не купит себе машину, которая его не устраивает, только потому, что на большее у него не хватает средств. И чтобы не жалеть о покупке, большинство старается накопить необходимую сумму. Причем здесь машина, если речь идет о металлочерепице? Владелец дома планирует устройство кровли из металлочерепицы не на год или два, а на десятилетия. Это означает, что к выбору кровельного материала надо подходить очень внимательно. На первый взгляд металлочерепица не производит впечатление сложного продукта, но это не так. Попробуем перечислить самые основные факторы, которые могут повлиять на срок службы кровли из металлочерепицы, ее эстетичность и стоимость. Толщина стального листа, который служит основой металлочерепицы. Во всех европейских странах, минимальная толщина листа, которая может использоваться для кровли жилого дома, должна составлять не менее 0,5 мм. К сожалению, в нашей стране некоторые поставщики металлочерепицы предлагают застройщикам материал толщиной 0,4 мм, который может использоваться только на небольших постройках, козырьках и навесах. Встречаются на кровельном рынке и материалы толщиной более 0,5 мм, например, профиль Classic фирмы Rannila. Покрытие стального листа, которое включает в себя пассивирующий слой, грунтовку и полимерное покрытие. Самые распространенный недостаток, это отсутствие пассивирующего слоя или грунтовки. Это приводит к тому, что основное полимерное покрытие, которое является и декоративным, служит не более 1-3 лет. Свидетельством этому - многочисленные постройки последних 5 лет, с металлочерепицей, с которой слезло покрытие и проступила ржавчина. В наличие всех необходимых слоев можно убедится, повредив образец покрытия, которое должен предоставить продавец. Наружное полимерное покрытие, которое является основным защитным и декоративным слоем. Существует несколько основных видов покрытий: полиэстр, матовый полиэстр, пурал, пластизол, PVDF. Все они отличаются эксплуатационными характеристиками, цветостойкостью и сроком службы. Здесь особое внимание стоит уделить гарантии, которая дается на покрытие. Как показывает практика, многие продавцы готовы дать любую гарантию. Однако, верить можно только гарантии производителей. Подробно о всех видах покрытий и их характеристиках можно узнать здесь. Профилирование металлочерепицы, которое определяет внешний вид будущей кровли. Профиль влияет не только на дизайн, но и на технические требования к монтажу, например шаг обрешетки. В большинстве случаев металлочерепица имитирует натуральную черепицу. Профиль может быть асимметричным или симметричным. Качество профилирования характеризует стыковка листов на кровле. Некоторые образцы отечественной и зарубежной металлочерепицы после монтажа оставляют на кровле характерные полосы (стыки), которые видны под определенным углом. При выборе профиля попросите показать фотографии, чтобы увидеть, как будет выглядеть этот материал на кровле, а еще лучше попросить состыковать 2-3 листа при Вас. Металлочерепица - это еще не вся кровельная система, но от нее напрямую зависит эстетичность и долговечность Вашего дома. Уделите достаточно времени выбору материала - ведь жить в этом доме Вам и Вашей семье. Источник: http://www.unikma.ru Источник: best-stroy.ru

Как выбрать кровельный материал?

Эту страницу просмотрело 4029 чел. Как и какой кровельный материал выбрать? Роскошную или подешевле, долговечную или не очень, тяжелую или легкую? На каждый из этих вопросов в отдельности можно ответить не раздумывая. Но в реальности необходимо отвечать на эти вопросы в комплексе, к тому же появляется масса других - цвет, внешний вид кровельного материала. И часто трудно получить объективную информацию о кровельном материале от продавцов - незачем нахваливать конкурентов. На сайте мы уже дали информацию о многих кровельных материалах, а в этой статье осветили некоторые качественные характеристики кровельных материалов. Выбирать же все равно нужно индивидуально. Вес кровельного материала. Задумывались ли вы о весе кровельного материала, когда закладывали фундамент, возводили стены, клали перекрытия? Вес натуральной черепицы (40-60кг) в 10-15 раз превышает вес металлочерепицы (3,5-4,5кг) и в 5-10 раз вес мягкой черепицы (6-8кг). Цементно-песчаная черепица легче натуральной - 20-30кг, но назвать ее легкой тоже трудно. Фундамент, стены и перекрытия должны быть с запасом прочности, а стропила должны возводиться по рекомендациям производителя кровельного покрытия. Если эти требования не учитывались, или вы сразу решили не идти на такие дополнительные расходы, то тяжелые кровельные материалы можно вычеркнуть из списка выбираемых. Вес кровельного материала сильно влияет на стоимость работ, да и стоят эти материалы значительно дороже. Долговечность кровельного материала. Большое уважение внушают замки и cтарые дома, простоявшие не одну сотню лет. Залогом успеха являются долговечные строительные и кровельные материалы. Правда, современная доктрина не ставит такую долговечность на первое место, в связи с тем, что срок жизни любого здания надо рассматривать в комплексе с различными коммуникациями - канализацией, водопроводом. Но в разумных пределах долговечность кровельного материала остается важной проблемой. Иногда можно увидеть рекламу в, которой заявляются сроки в 50 или 100 лет. Не обязательно, что все это вранье. Просто теоретически, в определенных тепличных условиях этот кровельный материал и может простоять столько. Здесь главное - учитывать особенности климата. Поэтому гарантийные сроки на кровельный материал за границей и в России часто различаются, т.к. климат у нас считается экстремальным для кровельных материалов, особенно зимой, когда температура часто переходит нулевую отметку. Так как влага на крыше замерзает и расширяется, то при наличии пор и щелей в кровле верхний слой кровельного материала начинает разрушаться. Вторым сильнодействующим фактором является воздействие ультрафиолета на кровельный материал. Особенно это влияет на битум, который теряет свою пластичность и начинает трескаться. Однако, выцветать могут и различные красители кровельного материала, которыми пользуются сейчас почти во всех видах кровли. Производители также делают акцент на экологической чистоте и влажности окружающей среды, где будет использоваться кровельный материал. Некоторые производители кровельных материалов вообще не дают гарантии на Россию, и в рекламе объявляются европейские и американские гарантийные сроки. Исходя из вышесказанного, ясно, почему распространенная в Европе натуральная черепица, в России не столь популярна - если не использовать глазурь кровля скоро начнет разрушаться. С другой стороны, битумные материалы - мягкая черепица и ондулин (еврошифер) - требуют специальной защиты от ультрафиолета - красителя или минеральной крошки. Если сложить все эти факторы, то точный срок службы кровельного материала получить очень сложно, можно говорить только об относительных величинах. Так для натуральной черепицы с глазированным покрытием можно указать долгий срок службы. Металлочерепица хорошо зарекомендовала себя как долговечный кровельный материал. Битумные черепицы в большинстве своем обещают прослужить достаточно долго. При этом, натуральная, мягкая черепица и металлочерепица рассматриваются только достойного качества. Кровельный материал Еврошифер и оцинковка скорее относятся к кровлям эконом класса - их сроки службы ограничены отсутствием надлежащего защитного покрытия, вроде минеральной крошки или полимера. Пожароопасность кровельного материала - обычно указывается в сертификатах как группа горючести. По данному признаку между разными кровельными материалами существует четкое разделение. Кровельные материалы, изготовленные на основе битума относятся к самым пожароопасным, а металлические и глиняные, естественно, не опасны. Цена кровельного материала. Если человек не определился с кровельным материалом, то его интересует сравнительный уровень цен между разными видами кровельных материалов. Если выбор материала сделан, то на цену влияют его внутривидовые различия. В случае с металочерепицей цена зависит от вида защитного покрытия, толщины металла и страны производителя. В битумной черепице различают разных производителей, у каждого из которых несколько вариантов этого кровельного материала, отличающихся формой и цветом. Цена на еврошифер также зависит от производителя, а учитывая тот факт, что у нас в стране этот материал называют Ондулином можно точно сказать где он дороже всего. В последнее время на Российский рынок стали оказывать влияние курсовые колебания евро и доллара, хотя для кровельного рынка важна и позиция рубля. Когда выбор кровельного материала сделан, покупатель пытается найти наиболее дешевое предложение на рынке - естественно, что его интересует цена за сам кровельный материал и работа по укладке этого материала. Однако, из его поля зрения выпадает целый комплекс доборных элементов и дополнительных работ. За счет этих "мелочей" стоимость кровли и работ по ее укладке может вырасти в 2 раза и даже больше. В случае с кровлей, это такие элементы как водосливная система, коньки, ендовы, карнизы, гидроизоляция и многое другое. Из дополнительных работ можно назвать монтаж гидроизоляции, деревянной обрешетки, водослива. Существуют также транспортные расходы и расходные материалы (крепеж, инструмент и др.), оказывающие слабое, но заметное влияние на цены. Возьмем кровлю в проекции представляющую квадрат 10х10м. Если это один скат, то конька нам не надо, водосливная система идет только по одной стороне - 10м. В случае с двускатной кровлей длина конька составит 10м, а водосливного желоба 20м - с двух сторон. В четырехскатной кровле конька уже понадобится около 25м, а водосливная система пойдет по всему периметру - 40м. Исходя из этих простейших расчетов, становится ясно, что общая цена за метр кровельного материала в каждом из примеров будет разной. Даже без гидроизоляции и вент выходов цена комплекта кровли в полтора - два раза выше цены одного только кровельного материала. А брали мы очень простую крышу. На более сложных крышах расхождение в цене комплекта и кровельного материала увеличивается. Шумность кровельного материала. Прежде всего, эта характеристика относится к шуму, производимому дождевыми каплями. Шум, конечно, производит любая кровля, но существует распространенное мнение, что металлочерепица особенно шумна. Трудно сказать, откуда это пошло, возможно это один из рекламных ходов производителей конкурентного кровельного материала. Во всяком случае, по личному опыту и опыту многих знакомых можно утверждать, что это преувеличение. Наибольшим шумовым эффектом, наверное обладают плоские металлические кровли. Связано это с тем, что дождевые капли стучат по плоскости как по барабану, а если кровля еще и плохо закреплена, то создается вибрация, усиливающая уровень шума. С другой стороны, профиль металлочерепицы не имеет плоскостей, если только где-то в конструкции кровли не применяли гладкий лист. Следовательно, и шума металлочерепица производит очень немного. Источник: http://www.relite.ru Источник: best-stroy.ru